Triode Dick's Page
Big C
De grote broer van Ceasar
deel 4

Update:19-9-2001

 

De opbouw in woord en beeld.....

Voor de Big C had ik de Ceasar al als voorbeeld. De opbouw van de kast is in grote lijnen gelijk aan de kleine broer. Waar het woord "klein" alleen op het uitgangsvermogen slaat. De fysieke afmetingen zijn gelijk op de hoogte van de kast na. Die werd bepaald door de grote van de papier in olie condensatoren. De chassis zijn zelfs geheel gelijk aan die van de Ceasar. Nog sterker, ze zijn gelijktijdig alle 4 gemaakt. Voor " je weet nooit waar het nog goed voor is"...

Het begint altijd met passen en meten. Alles wordt los op de kas gezet en de gaatjes voor de buishouders worden afgetekend en geboord. Alle gaten ontbramen met een grotere boor of beter met een verzinktolletje.







 

 

Hier zie je "gatenkazen" geboord en gespoten. Mijn huiskleur is een Motip autolak in een spuitbus. Te koop in de auto accessoires handel. Kleurnummer: 55470. Een mooie champagnekleur. Twee tot drie dunne laagjes. Dan drie tot vier laagjes blanke lak van hetzelfde merk. Maak je chassis van aluminiumplaat, dan eerst een primerlaag aanbrengen. Is ook van Motip te koop.

Gaten maak ik met ponsen van het merk Greenlee. Prijzig, maar erg goed. Deze trekken mooie gaten zonder deze te vervormen. Door het aangebouwde lager gaan ze als door boter in koper en alumiumplaat. Maak je maar één keer een versterker, kun je het "grote gaten maken" beter uitbesteden aan een plaatwerkbedrijf. Gezien de aanschafprijs van de ponsen. Ik heb ze via een bedrijf besteld, waar een neef van mij werkt. Als je ze netjes behandeld kun je jaren gaten maken in je chassis. Wel een beetje vet aan de snijvlakken smeren, voor het ponsen. Volgens mijn neef is "schapenvet" het allerbeste daarvoor. Dan trek je ook in RVS (roest vast staal) nog prima gaten. Zelf vind ik, voor zelfbouw thuis, RVS veel te taai. Je houdt geen boor lang heel. Maar het zegt genoeg over de kwaliteit van de Greenlee ponsen.

Dan begint het opbouwwerk. Het leukere deel van het werk vind ik zelf. De versterker groeit onder je handen. Eerst een aanpassing aan de voedingstrafo. Om de draden netjes het chassis binnen te loodsen zaag ik het stuk weg zoals op de foto hiernaast is te zien. Netjes gladvijlen en ontbramen. In de inham komen de doorvoertules waardoor de aansluitdraden gaan. Gebruik je geen doorvoertules, dan is de kans groot dat de isolatie op den duur doorgesneden wordt door de harde rand. Ik gebruik draad met een teflonmantel. Die is nog gevoeliger voor drukbelastingen. Niet gemakzuchtig doen hier, er wordt met dodelijke spanningen gewerkt.

Ook wordt de voedingstrafo zelf op dikke rubbertules gezet om mechanisch te ontkoppelen van het chassis. Hoe brom of trilarm je trafo ook is, gewoon doen. De moeren op de montage bouten zet ik handvast, met een druppeltje "Loctite" op de bout. Demontage blijft mogelijk, maar de bout en moer zijn goed gefixeerd.

 

 

 

 

 

De volgende voorbewerking is het vertinnen van de aansluitingen van de voedingstrafo en smoorspoelen. Deze ijzer en koperklompen zijn na het wikkelen geïmpregneerd om een rigide geheel te vormen wat trillen moet voorkomen. Ook op de aansluitlippen zit een laklaag die niet makkelijk verwijdert kan worden. Ik zet het soldeerstation in de hoogste stand en "brand" de lak weg, onderwijl tin aanbrengend. Dan is deze klus vlot geklaard. Als alles al is ingebouwd kun je er veel vervelender bij. Op voorhand dit klusje even klaren dus....

Nu kan alle hardware op en in de kast worden geschroefd en gelijmd worden.

De ontbrompotmeter wordt bevestigd met een tussenstukje waardoor het dicht op de buisvoet gemonteerd kan worden en aan de bovenkant van het chassis een nette afwerking geeft.

 

 


Hier zie je de potmeter nog met lange as, maar je begrijpt dat je die wel in moet korten en een zaagsnede aan moet brengen om instellen met een schroevendraaier mogelijk te maken. Ik heb deze mooie hulpstukjes bij Conrad gekocht. Om deze in de goeie stand te zetten gebruik je de moer die normaal ook wordt gebruikt om de potmeter vast te zetten.

Na alle mechanische delen op hun plek te hebben gezet beginnen we met het bedraden van voeding. Ik zet de hoogspanningen vast op draadsteunen. Soms in de dumphandel te koop, maar ook bij Angela in de USA. Als je keramische steunen gebruikt, dan altijd met zilverhoudend tin solderen. Heb ik niet van mijzelf, maar uit een service manual van Tektronics. En de bouwkwaliteit van die firma is zo super, dat neem ik graag van hun aan. Ik gebruik overigens altijd zilverhoudend tin. Uiteraard niet in de audiohandel gekocht, maar in de normale elektronicawinkel. Multicore 0.7mm. Het zelfde spul is ongetwijfeld ook wel onder een "for Audio" fantasienaam te verkrijgen, tegen een veelvoud van de normale prijs uiteraard...

Hier zie je een close up van het centrale aardpunt in de kast. Ik maak deze van 6 langwerpige soldeerlipjes op elkaar gesoldeerd en met een speciale aardring met uitsteeksels op het chassis geschroefd om een goed aardcontact door de verf heen te krijgen.

 

 

Ik leg eerst, na de voedingtrafo helemaal bedraad te hebben, alle gloeispanningen door de kast. Goed twisten. Dan volgende de gelijkrichtbuizen. Doe dit nauwkeurig, gaat het hier mis, dan kun je vuurwerk krijgen. Check en double check.

Dan is nu de tijd gekomen om de voeding c's een plek in de kast hun al besproken plaatsen aan te wijzen. De plaatsen zijn uiteraard al bij het bedenken van de kast gereserveerd. Maar nu moeten ze een vaste plek krijgen. Zoals ik al eerder vertelde, als ik die grote jongens met siliconenkit in de kast zou fixeren, een hele goede betrouwbare manier, kan ik onmogelijk meer bij de schakelingen. Ben je zo gelukkig dat je een wat bredere kast nog goed kan plaatsen kun je de condensatoren gewoon direct vastzetten. Ik heb de genoemde marinetruc met het stevige klittenband gebruikt. De eerste keer dat ik het zo doe, en zeker niet de laatste. Dat werkt als een trein. (nou ja, misschien niet zo'n goeie uitdrukking in deze dagen...). Bij eerdere versterkers gebruik ik plakzadels en tieraps op de demontabele plaatsen. Alles is bij Conrad te koop. De klittenband heb ik bij de Formido bouwmarkt gehaald.

 

We gaan verder in deel 5 van dit Big C feuilleton...

Big C: deel 1 Beschrijving
Big C: deel 2 Beschrijving (vervolg)
Big C: deel 3 Beschrijving (vervolg )
Big C: deel 4 Foto's van de bouw (Deze bladzij)
Big C: deel 5 Foto's van de bouw (vervolg)
Schema 1: Versterker schakeling
Schema 2: Voedingschakeling
Metingen: Metingen aan de versterker