Zoals altijd: eerst het ruwe werk, bore, hakke en zage...

Zet alle onderdelen die bovenop het chassis komen, de trafo, buishouders, voedingcondensatoren enz. los op het chassis, maak een aantrekkelijke maar logische opstelling en teken de gaten af...

Ik teken zelf eerst 1 plaat af en boor 3 mm gaatjes. dan leg ik beide platen op elkaar en boor de gaten door. De 'nieuwe' plaat wordt omgedraaid en zo hebben we een spiegelbeeld van de eerste gekregen. Daarna worden de grotere gaten geboord en geponst...

Zo, na het schuren van de platen, gewoon met de hand en een schuurpapiertje, de primerlaag, kleurlak en transparante laklaag ziet het er al veel beter uit...

Neem de tijd voor de spuitlak. Met meerdere dunne laagjes krijg je een superglad resultaat. Volg de richlijnen op de spuitbus. In mijn geval is dat lak van Motip, te koop in de autoaccesoirehandel en verkrijgbaar in heel veel verschillende kleuren. Ik heb voor de laklaag een metalic lichte goudkleur (champagne) gebruikt. Dat geeft samen met de houten omlijsting een chique klassieke buizenversterkerbehuizing. Het hout gaat in de bijenwas. Inwrijven en uitpoetsen tot je een mooie glans krijgt. Maar natuurlijk staat het ieder vrij om een andere afwerking te kiezen. Dat is immers hét grote voordeel van onze zelfbouwhobby. Wil je een Ferrari rode buizenbak, een bosbesblauwe kleur? Geen punt, gewoon doen...

De rubberen tules worden aangebracht. De grote zijn voor de mechanische ontkoppeling van de voedingtrafo, de kleine voor een veilige draaddoorvoer.

>> De schakelaars en aansluitterminals...

Nog een keer van de onderkant bekeken. De draadsteunstrip zit er ook al... wow, het schiet al lekker op...

Hier een plaatje waar nog gedeeltelijk een elco montageklem te zien is. Verder het centrale massapunt en een draadsteun waar later onder ondere de gelijkrichtdiodes een plaats krijgen...

De heavy metal, de trafo's, krijgen hun plaats...

Het is handig om de noodzakelijke doorverbindingen op de uitgangstrafo voor de montage op het chassis te doen. Dat soldeert gemakkelijker... Vergeet een doorverbinding en je versterker werkt niet of slecht, doe het dus goed.

De bovenste (CT) taps zijn voor het aansluiten van de B+ spanning. De onderste drie zijn de 0, 4 en 8 Ohm aansluitingen. Omdat de trafo op twee identieke kamers is gewikkeld zijn deze doorverbindingen nodig.

Let op dat de schermrooster aansluitingen (Vg2) GEEN doorverbinding krijgen. Evenals de aansluittaps die naar de anodes van de KT88 buizen gaan (de Va).

Zo, de bovenkant is klaar... De chassisplaat wordt nu met behulp van siliconenkit in de houten lijst gelijmd. Hoezo? Is dat sterk genoeg? Weet je dat met hetzelfde transparante kit grote volglas aquaria gelijmd worden? Hoeveel kracht komt er op zo'n kitverbinding te staan, denk je, als er constant vele honderden liters water tegen het glas staan te drukken?